Флоренция – многодонная шкатулка с секретом, наполненная всякими забавными безделушками и умопомрачительными драгоценностями, все это вперемешку, и когда уже думаешь, что вот оно, донышко, докопался, с удивлением понимаешь, что дальше есть еще одно донышко, а за ним еще и еще…
В отличии от большинства тосканских городов, построенных на холмах, Флоренция располагается на равнине, прилегающей к реке Арно.
Река Арно, перепоясанная многочисленными мостами, разделяет исторический центр города на две части. На этой фотографии – панорама правого берега. Фасады большинства зданий во Флоренции окрашены в мягкие оттенки желтого и красного, приводящие на ум цвета янтаря и мёда. Благодаря этому даже в пасмурный день (каковые здесь случаются нечасто) город кажется освещенным солнцем.
Понте Веккьо (Ponte Vecchio), Старый Мост – один из самых известных, самых фотографируемых и самых необычных мостов мира. Несмотря на то, что он почти всегда запружен туристами, как переполненный троллейбус, перед его очарованием устоять невозможно. Свои современные черты он приобретал под воздействием стольких исторических событий и эпох, что результат, хоть и абсолютно хаотический, неповторим и неразделим с образом Флоренции.
Всего во Флоренции десять мостов. Тот, что вы видите на этой фотографии – Ponte Santa Trinita, первый в Европе мост с овальными арками. Флоренция всегда была законодательницей мод, в том числе и в средневековом мостостроении.
А этот мост, Ponte Amerigo Vespucci, гораздо более современный. Он был построен в 1957 году, но и его заведомо современные линии согласуются с окружающей исторической застройкой. Флорентийцы очень бережно относятся к облику своего города.
А это левый берег Арно. Часть города, к нему примыкающая, называется Олтрарно (Oltrarno), в переводе с итальянского – “по ту сторону Арно”. Этот район Флоренции я люблю особенно. Очень небольшая часть Олтрарно, от моста Понте Веккьо (Ponte Vecchio) до Палаццо Питти (Palazzo Pitti), отдана на растерзание туристическим толпам, а дальше начинается Флоренция для флорентийцев, куда туристы если и забредают, то не в таком количестве, чтобы спугнуть очарование.
Здесь, в Олтрарно, располагаются мои самые любимые магазины, маленькие бутики, торгующие одеждой, обувью и аксессуарами местных дизайнеров. Со многими продавцами (часто они же и владельцы) я успела подружиться за нашу долгую взаимовыгодную историю.
Клиентов здесь встречают тепло, и всегда можно рассчитывать на чашечку кофе и приятную беседу, пока примеряешь наряды. Ну и на хорошую скидку для хорошего покупателя.
Мои флорентийские покупки: туфельки ручной работы.
Вот так Олтрарно выглядит сверху. Башня, которая видна вдалеке, за мостом – Порта Сан Николо (Porta San Niccolò), одни из многочисленных ворот города.
Улицы Флоренции обладают загадочным свойством уводить незадачливого пешехода совсем не туда, куда он собирался. Или не совсем туда. Вроде бы выбрал направление и пошел, но улица чуть заметно изгибается, потом еще самую малость, и еще, и вот вы уже понятия не имеете, куда идете, Флоренция вас закружила, запутала и заколдовала.
Еще несколько видов на левобережную Флоренцию со стороны реки, в районе моста Ponte alle Grazie. За мостом начинается район San Niccolò, образовавшийся вокруг улицы с одноименным названием.
Однажды мне довелось снимать квартирку студию вот в этом доме в San Niccolò, и этот уголок Флоренции пришелся мне очень по душе.
В San Niccolò традиционно селятся художники и прочая творческая братия, здесь много художественных мастерских, и общая атмосфера этого места в некотором роде богемная, нечто вроде флорентийского Монмартра, но только гораздо более камерного, как и все во Флоренции.
В маленьких тратториях можно недорого и вкусно поесть, а туристов сюда забредает совсем немного, хотя до основных достопримечательностей рукой подать. Здесь же, на маленькой площади, располагается известный ночной клуб Rifrullo, но как-то он совсем не влияет на уютно-богемный характер этого места.
Сразу за воротами San Niccolò начинаются парки и частные дома, и это уже совсем другая Флоренция.
Но вернемся на правый берег Арно. Мотороллеры и велосипеды – едва ли не самый распространенный транспорт во Флоренции. Но даже мотороллеры (здесь их называют “веспа” в честь самой распространенной марки) приходится парковать за пределами пешеходной исторической зоны.
Одна из главных достопримечательностей Флоренции, собор Santa Maria del Fiore, чаще называемый просто Duomo. Величественный купол собора, доминирующий над всем городом, создан архитектором Филиппо Брунеллески (Filippo Brunelleschi) в 1436 году.
Купол собора виден почти отовсюду, где бы во Флоренции вы не находились, что очень помогает ориентироваться в лабиринтах флорентийских улиц.
Ну и на ваших фотографиях Duomo окажется всенепременно.
Еще одна достопримечательность Флоренции – гораздо меньшего масштаба, но тоже широко известная – небольшой фонтан с бронзовым кабаном (Fontana del Porcellino) рядом с лоджией рынка Mercato Nuovo. Уж не знаю, почему итальянцы ласково называют клыкастого вепря поросёночком (перевод слова porcelllino), но кабан сидит здесь с 1633 года и за это время успел обрасти множеством легенд, примет и историй.
А это уже современная скульптура в парке отеля Four Seasons.
Одна из самых больших и оживленных площадей Флоренции – Площадь Республики (Piazza della Repubblica).
На Площади Республики всегда что-то происходит, особенно по вечерам, когда жители Флоренции выходят прогуляться перед ужином. Это излюбленное место уличных актеров и музыкантов.
Кафе с необычным для Италии названием Пашковски (Paszkowski) можно назвать историческим. Его открыла в 1903 году польская семья Пашковских, но изначально не как кафе, а как пивную. А вскоре возникла идея того, что мы сегодня назвали бы “живая музыка” – в помещении стали устраивать концерты, на смену пиву пришли более изысканные напитки, и выпить чашечку кофе в Пашковски сегодня – значит приобщиться к флорентийской истории. А по вечерам здесь все еще играет живая музыка, как и сто с лишним лет назад.
Это румынское трио играет на улицах Флоренции уже много лет, и я всегда останавливаюсь их послушать – очень хорошо играют, с душой.
А этот парень остановился послушать своих коллег по профессии и невольно привлек мое внимание какой-то скрытой драмой во взгляде и позе.
Несколько фотографий фасадов флорентийских зданий, которые можно разглядывать бесконечно.
Трудно поверить, но исторический центр Флоренции был очень сильно разрушен немецко-фашистскими войсками во время Второй Мировой Войны, а потом собран по кирпичику и скрупулезно восстановлен жителями города. Особенно пострадали набережные реки Арно – немцы, отходя, взорвали все мосты, чтобы замедлить наступление союзных войск. Уцелел только знаменитый Ponte Vecchio. Сохранением уникального моста Флоренция обязана сентиментальности немецкого дипломата Герхарда Вольфа (Gerhard Wolf).
Эти великолепные фрески украшают интерьеры Старого Дворца (Palazzo Vecchio), флорентийской ратуши.
Семейство Медичи, управлявшее Флорентийской Республикой в средние века, несомненно знало толк в роскоши.
А одним из наиболее влиятельных семейств современной Флоренции является семейство Феррагамо (Ferragamo), процветание которого началось в 20-е годы прошлого века, когда Сальваторе Феррагамо, одиннадцатый сын в семье деревенского бедняка, открыл производство дизайнерской обуви.
Свою первую пару женских туфель Сальваторе Феррагамо смастерил в возрасте 9 лет для своей сестры. Едва ли та пара была похожа на эти изысканные туфельки, которые красуются в частной коллекции семьи Феррагамо в великолепной резиденции на улице Tornabuone, но начало было положено.
Сальваторе провел 13 лет в Америке, где основал успешный бизнес, делая обувь на заказ для голливудских кинодив. Вернувшись в Италию, он продолжал работать над заказами для Мерилин Монро, Евы Перон и других знаменитостей.
Эта скульптура Муранского стекла из коллекции семьи Феррагамо сделана в память о легендарных босоножках “The Rainbow” (радуга), которые Сальваторе Феррагамо создал в 1938 году для американской певицы Джуди Гарланд (Judy Garland), исполнительнице песни “Над Радугой″ (Over the Rainbow). Это были первые туфли на платформе в истории современной моды.
А это тоже Сальваторе Феррагамо, внук основателя всемирно известного обувного брэнда. Семья Феррагамо владеет несколькими шикарными отелями во Флоренции, Риме и Тоскане, так что по долгу службы мне иногда доводится с ними пересекаться на разных мероприятиях туристического бизнеса.
Я не очень большой любитель фотографироваться со знаменитостями, всегда чувствую себя неловко в таких случаях, но иногда-таки случается.
Ну и до кучи – фото еще с одним членом семьи Феррагамо, Леонардо – сыном основателя династии.
Базилика Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella), расположенная на одноименной площади и также давшая название главной железнодорожной станции Флоренции – одна из самых старых церквей города.
За последний десяток лет площадь Санта Мария Новелла сильно преобразилась и похорошела, а саму базилику отреставрировали и почистили снаружи и внутри.
А вот так выглядел “подъезд” дома на Via Delle Belle Donne (Улица Красивых Женщин) недалеко от площади Санта Мария Новелла, где мне довелось снимать квартиру в одно из продолжительных пребываний во Флоренции.
Недалеко от базилики Санта Мария Новелла, на одной из узких флорентийских улиц, находится уникальное место – аптека Санта Мария Новелла (Farmacia Santa Maria Novella), одна из старейших аптек в мире, если не самая старая, основанная монахами-доминиканцами в 1221 году, чтобы лечить бедных. Позднее здесь стали производить предметы роскоши, так в XVI веке по указу Катерины де Медичи, королевы Франции родом из Флоренции, монахи создали первые в мире духи на алкогольной основе. Здесь же впервые создали розовую воду, получившую широкое распространение по всей Европе. Фармачия Санта Мария Новелла и сегодня производит известную во всем мире элитную парфюмерию и косметику на основе натуральных ингредиентов и исторических рецептов.
Еще одна достопримечательность этой части Флоренции – центральный рынок (Mercato Centrale). Флорентийцы живут в продуктовом раю, вне всякого сомнения, и от изобилия всякой вкусной еды здесь просто глаза разбегаются. По российским меркам цены, возможно, не дешевые, а по нашим канадским – более чем умеренные за такую красоту.
Вот, например, свежие лесные грибы porcini (то же самое, что наши “белые”) – 8 евро килограмм.
Среди местных жителей большей популярностью пользуется другой рынок – Сант Амброджио (Sant’Ambrogio), расположенный в менее туристической части исторического центра. По мне так оба хороши. На флорентийских (да и в целом итальянских) рынках принято давать продукцию на пробу покупателю. Причем очень редко это будет просто кусочек колбасы или сыра – скорее всего, заинтересованному покупателю быстро соорудят небольшой бутерброд, добавят то и это для полноты и правильности вкуса. Главное не зазеваться – а то обедать уже и не надо будет после нескольких проб.
Мои покупки с рынка Mercato Centrale: прошутто, поркетта, помидоры фиорентино, сыр пекорино, жареные баклажаны, цукаты с медом и имбирем (к сыру пекорино – просто амброзия!), хлеб, фрукты и, конечно же, вино. Базилик и зелень продавец сунул в пакет с покупками в качестве бонуса.
На улицах Флоренции то там то сям разворачивают передвижные рынки, торгующие продукцией из деревни. Разумеется, они тоже достойны внимания. Особенно популярны такие рынки в период выжимки свежего оливкового масла, покупка которого у флорентийцев перерастает в серьезную дегустацию.
А вообще на передвижных рынках много всего можно купить: сыры, колбасы, хлеб, сладости, мед, вино. Заодно в удовольствие пообщаться со словоохотливыми продавцами и напробоваться всего от души.
Во Флоренции великое множество таких вот крошечных уличных баров panini e vino (бутерброд и вино) – не более, чем окошко в средневековой стене и несколько шатких табуретов на улице перед ним, иногда узкая деревянная полочка, чтобы ставить на нее стаканы. В таком баре можно за несколько евро перекусить шикарным бутербродом (panino) и стаканом вина. К наиболее популярным забегаловкам в обеденное время выстраиваются большие очереди.
В этом удивительном городе-шкатулке даже магазин писчебумажных принадлежностей – пещера Алладина, полная сокровищ. Листы оберточной бумаги из магазина Papiro у меня дома весят в рамах в качестве постеров – они того достойны. Открытки ручной работы – и вовсе произведения искусства. А однажды мне довелось наблюдать прямо в магазине, как делают венецианскую бумагу. Это настоящее волшебство.
Просто несколько сценок из жизни Флоренции. Города, где всегда что-то происходит.
Вид на Флоренцию с холмов Фьезоле (Fiesole). Когда-то Фьезоле, основанный еще древними этрусками, был независимым городом, часто воевавшим с Флоренцией. В XI веке Флоренция поглотила Фьезоле, и позднее он стал чем-то вроде дачного поселка для богатых флорентийцев, спасавшихся в своих загородных резиденциях на холмах от летней жары.
В наши дни Фьезоле остается одним из самых дорогих районов Флоренции. А на футбольном стадионе Флоренции тот сектор, который обращен в сторону Фьезоле, называется Curva Fiesole. Там сидят самые отъявленные болельщики местной футбольной команды Fiorentina – тифози (tifosi). Я знаю пару человек во Флоренции, которые не интересуются футболом… Но это редкость.
Традиционный флорентийский кофе. Мы бы назвали его эспрессо, но здесь его называют caffe normale – “нормальный кофе”. Ну или “обычный кофе”. Дома флорентийцы пьют кофе мокка, приготовленный в традиционной кофеварке. По утрам – каппуччино с маленьким рогаликом корнетто (но только по утрам!). Иногда – мaккьято, эспрессо с капелькой молока. Но чаще всего – “нормальный кофе” за стойкой в баре, в два-триглотка, успевая обменяться приветствиями с баристой и другими, забежавшими на чашечку кофе.
Я не очень большой фанат кофе, но во Флоренции без него никак. Как говорит реклама в аэропорту Флоренции, кофе – бальзам для сердца и души. Наверное, так и есть. Но красное вино я люблю больше. 