Как известно, все дороги ведут в Рим. Эта средневековая поговорка, вошедшая в обиход с легкой руки французского писателя Жана Лафонтена, имеет много смыслов, и прямых, и переносных.
Мои дороги ведут в Рим в смысле самом прямом, если не всегда, то довольно часто: в Рим проще, чем в другие города Италии, долететь с другой стороны глобуса, поэтому здесь обычно либо начинаются, либо заканчиваются все мои итальянские приключения.
К тому же мне невероятно повезло иметь в Риме замечательных друзей, которые давно уже практически родственники, и спешат на помощь как Чип и Дэйл, если этот большой и непростой город заморочит мне голову своими расстояниями, пробками, забастовками и тому подобным. Вот, например, Серджио Коста – самый элегантный водитель во всей Италии.
А этот сногсшибательный голубоглазый блондин – Энрико Коста, друг и практически брат (fratellino по-итальянски) с незапамятных времен. На своей кухне в Остии (Ostia), приморском пригороде Рима, готовит лучший в Италии мясной соус.
Великолепная лазанья, произведение Даниэлы, мамы Энрико. По мнению Энрико, все остальное он готовит лучше, чем мама. Но вот лазанья – тут равных мамме Даниэле нет.
Несколько фотографий, сделанных в средневековом борго недалеко от дома Энрико в Остии, куда мы заезжали перекусить. Итальянские друзья знают мою слабость к живописно обшарпанным стенам, облупившейся штукатурке и прочим древностям и терпеливо пережидают, пока я бегаю с фотоаппаратом, запечатлевая эту красоту.
Такие вот незамысловатые “едальни” (если знать где и как, разумеется) – настоящий праздник для любителя простой итальянской еды. А итальянская еда, на самом деле, всегда простая. Вся суть – в качестве продуктов. И это качество – предмет гордости производителя и, практически, искусство.
По долгу службы мне довелось обедать и ужинать в изрядном количестве увенчанных звездами Мишлен и прочими регалиями ресторанов, не хвастаю, просто констатирую факт. Работа такая. Но что может быть лучше, чем качественная бреазола (вяленая говядина), щедрые ломти свежей моцареллы буффало, фокачча только что из печки, с печеным лучком и баклажанами на свежем воздухе? И бог с ними с пластмассовыми тарелками.
Я не буду мучить вас фотографиями Колизея и Собора Святого Петра. Как бы прекрасны ни были эти бессмертные сооружения, в Риме есть еще очень много всего прекрасного и достойного внимания… бессмертного или сиюминутного, всякого. Это очень непростой город, и очень большой.
На этом фото – Area Sacra di Largo Argentina, интереснейший археологический сайт в самом центре города. Во время реконструкции площади в 1927 году неожиданно были обнаружены голова и руки огромной мраморной статуи. В Риме так бывает – копнул чуть глубже, и провалился во временной портал. Дальнейшие раскопки явили миру не только четыре храма, построенные в третьем веке до нашей эры, но и Teatro di Pompeo с примыкающей к нему печально знаменитой Curia Pompeia – залом для собраний, в котором был убит Юлий Цезарь. А еще это место называют городом кошек – здесь, среди руин, нашли приют сотни бездомных животных.
Такие огромные южные сосны, итальянские пинии, конечно, встречаются не только в Риме. Но для меня они неразрывно связаны с великолепным силуэтом Вечного Города. Кстати, знаменитый сказочный персонаж Пиноккио (он же Буратино) был сделан из пиниевого полена, потому он и Пиноккио.
Не знаю, обращали ли вы на это внимание, но начиная от Рима и далее на юг Италии деревья не сбрасывают листву на зиму. Во Флоренции – сбрасывают. А в Риме – нет. То есть официально здесь нет зимы в нашем понимании. Эта фотография сделана в декабре. Субтропики.
Река Тибр разрезает исторический центр Рима на две половинки, и по обеим её сторонам есть столько всего интересного и вкусного. Рим вообще трудно собрать в какое-то единое впечатление – он разный, он неоднозначный, он похож на слоеный пирог в буквальном смысле слова: современный Рим построен на Риме средневековом, а тот в свою очередь – на Древнем Риме, но если копнуть еще глубже, там и более древние культурные слои найдутся: в этом благодатном климате люди селились еще до того, как стали людьми.
В следующий раз, гуляя по залитым ярким солнцем римским улицам, представьте на минуточку, что под вашими ногами находится еще один город, полный мистики и тайн: римские катакомбы. Эти глаза смотрят на нас со старинной фрески сквозь тысячелетия: катакомбы San Callisto датируются 150 годом до нашей эры.
Один из моих любимых районов Рима – Трастевере (Trastevere). Tévere – это название реки Тибр на итальянском. А Trastevere означает “по ту сторону Тибра”. По нашему – заречье. Если копнуть сильно вглубь веков, то изначально заречье было заселено этрусками, позднее сирийцами, а затем римлянами.
В наши дни Трастевере – это место, где стоит побывать, побродить, окунуться в настоящую римскую жизнь с маленькими богемными магазинчиками, интересными кафе и ресторанами. Не могу сказать, что Трастевере – место не туристическое. Туристическое. Но все-таки оно в некотором роде для других туристов. Любопытных до реальной жизни, а не только до обязательных к осмотру достопримечательностей.
Мне довелось побродить по Риму в обществе этих двух симпатичных мужчин, создателей маленькой туристической фирмы “Rome for Romans” (Рим для Римлян). Они не профессионалы в сфере туризма, но родились и выросли в Риме, и в силу своего образования, воспитания и любви к родному городу знают миллион пятьсот маленьких римских сокровищ, мимо которых пробежишь не заметив, если не знаешь тайную дверцу.
Вот например Biblioteca Angelica – первая публичная библиотека в Европе, основанная в XVII веке и до сих пор существующая в своем первозданном виде. Временной портал, не иначе.
Или вот кафе Della Pace, отсчитывающее свою историю с XVIII века. Здесь традиционно собирались люди искусства – скульпторы, художники, поэты, а позднее, уже в веке XX, режиссеры, продюсеры, творческая тусовка, так сказать, эпохи Dolce Vita. Грустно, но объявление на двери призывает: “Сохраним исторические кафе Рима, его богатство”. Перевод вольный, мой, но суть ясна: в современном мире такие вот маленькие сокровища выживают с большим трудом.
Еще одно чудесное место для прогулок в центре Рима – район Монти (Rione Monti), расположившийся между Площадью Венеции и Колизеем. Во времена Древнего Рима здесь селились бедняки, район пользовался сомнительной славой и даже был отделен от “приличного” Имперского Рима стеной (существующей и по сей день). Но за пару тысяч лет многое изменилось, как вы понимаете. В наши дни Монти сочетает в себе старое и новое, привычный уклад римской жизни соседствует с богемными магазинчиками, арт-галереями и модными барами.
Квинтэссенция атмосферы района Монти – художественная галерея-бар Сакрипанте (Sacripante), обязанная своим названием монастырскому зданию XVIII века, в котором находится, и кардиналу Сакрипанте – основателю монастыря.
В галерее Сакрипанте устраивают выставки современных художников, модные инсталляции и тому подобные культурные мероприятия, а в остальное время сюда можно просто зайти пропустить стаканчик в богемной атмосфере.
Еще одно интересное местечко в районе Монти – Dall’Anto. Здесь пекут хлеб по старинным рецептам из разных уголков Италии.
А это я в Dall’Anto пытаюсь смолоть кофе в традиционной кофемолке с ручным, так сказать, приводом.
Чашечка кофе и апельсиновый сок с пончиками – небольшая остановка во время прогулок по району Монти.
Сценка из римской жизни. Шахматная партия на оживленной площади Piazza del Fico… и пусть современный мир с его сутолокой и скоростями подождет.
Это блюдо называется “Италия против Испании”: лучшее итальянское прошутто (prosciutto di Parma) в сочетании, или скорее противопоставлении, с лучшим испанским хамоном (jamòn Iberico). Название ресторана уже не вспомню, но блюдо это было заказано моей близкой приятельницей, испанкой Беатрис, много лет живущей в Италии. Трудно сделать выбор и сказать, что лучше. Съели мы с аппетитом и удовольствием и то, и другое.
А это столик в одном из уличных баров в центре Рима – иронично-вежливый кивок в сторону горячо любимых российских туристов.”Легковоспламеняющую” жидкость можно, конечно, рассматривать как ошибку перевода… а можно и как тонкую шутку – эта жидкость может-таки и воспламенить при неосторожном обращении, а не только воспламениться.
В Риме великое множество великолепных и загадочных потайных садов, о существовании которых едва ли догадаешься, если не знаешь как в них заглянуть. Этот сад в одном из дворцов знатнейшего римского семейства Боргезе (Borghese) в самом центре города скрыт от публики за высокими каменными стенами. Но увидеть его все-таки можно.
В примыкающем к дворцу Боргезе небольшом здании разместился шикарный бутик-отель Vilòn. В нем всего лишь 18 номеров, половина из которых выходит во внутренний двор частных владений, что позволяет постояльцам любоваться садом и террасами дворца. Здание отеля – изначально тоже собственность Боргезе. В 1841 году Принцесса Аделаида Боргезе передала его французскому монашескому ордену Дочерей Креста для создания школы, в которой обучались девочки из бедных семей.
Если вам удастся вынырнуть из глубин римской истории на поверхность, будьте бдительны: путешествие по римским магазинам может оказаться не менее увлекательным, но гораздо более опасным. Для вашей кредитной карты, я имею в виду.
Ну и еще несколько фотографий Рима, всякого разного, многогранного и многослойного, почти всегда щедро залитого солнцем и неистощимого на впечатления и эмоции.
Надеюсь, эти фотографии напомнили вам, что Рим все так же прекрасен, как во времена Одри Хепберн и Грегори Пека. Ваши идеальные “Римские каникулы” вас ждут, обращайтесь! 