Венеция незамедлительно ассоциируется с романтикой, каналами, гондолами и карнавалом. Даже у тех, кто в Венеции никогда не бывал.
Все это, разумеется, так и есть: и гондолы, и каналы, и карнавал, который происходит в феврале и на пару недель превращает город в театральные подмостки.
И романтики в Венеции – сколько душа пожелает.
К сожалению, массовый туризм и огромные круизные лайнеры, швартующиеся в Венецианской лагуне, за последние пару десятилетий нанесли атмосфере города немалый урон. Большие корабли постепенно разрушают основу ветхих зданий, а и без того многолюдные в разгар сезона улицы Венеции становятся просто непроходимыми, когда такой вот монстр высаживает на берег разом несколько тысяч леммингов, спешащих за день обежать все достопримечательности.
Было бы странно, если бы Венеция не использовала свою удивительную историю и культуру в сувенирно-коммерческих целях. Маски, костюмированные куклы, расписные веера, канотье и тельняшки гондольеров выглядывают из каждой витрины – куда же без них.
Но Венеция все еще прекрасна. Особенно вне туристического сезона.
Уникальное устройство города исключает использование автомобильного транспорта, и любое сообщение осуществляется по воде, и пассажирское, и грузовое. Главная и самая оживленная артерия города – Гранд Канал (Canale Grande).
Но гондольеры и шкиперы моторных лодок прекрасно умеют передвигаться и по узким боковым каналам, что требует немалой сноровки.
Работа гондольера – это настоящее искусство, передающееся из поколения в поколение. Просто так придти с улицы и стать гондольером нельзя: надо родиться в семье гондольеров.
Вот так в Венеции доставляют грузы.
На этих фотографиях, сделанных из окна отеля Ca’Sagredo, хорошо виден знаменитый рыбный рынок Риалто (Mercato Rialto)
А вот так вот колоритно выглядят прилавки Mercato Rialto. Дары моря доставляют рано утром, свежевыловленные.
Осьминоги.
Анчоусы.
Морские гребешки.
Это страшилище явно попало на прилавок из самых дальних глубин морских. Вот не хотела бы я с таким повстречаться во время снорклинга, знаете ли…
Венеция ночью так же прекрасна, как и при свете солнца.
И, уж конечно, еще более романтична.
Мое первое знакомство с Венецией случилось в начале 90-х, то есть очень давно. Тогда она показалась мне похожей на потрепанные и обветшалые театральные декорации. Чтобы понять, как много за этими декорациями кроется, потребовалось как минимум повзрослеть. И приехать в Венецию еще много раз.
На самом деле, если смотреть на все эти палаццо снаружи, грандиозного в них мало. Ну еще один небольшой домик, выходящий стрельчатыми окнами на Канале Гранде, с благородно облупившейся штукатуркой и шаткой пристанью для гондол.
А потом вы шагаете внутрь, и что-то происходит с пространством и временем, бесконечные мраморные лестницы, вытертые до шелковистой гладкости тысячами ног на протяжении сотен лет, взлетают к затейливо расписанным фресками бесконечно высоким потолкам и грандиозным люстрам венецианского (а какого же еще?) стекла.
Просторные залы наводят на мысль о книксенах, реверансах, шуршании шелковых юбок и вееров из страусиных перьев.
И зеркала, зеркала, огромные зеркала с серебряной амальгамой, растрескавшейся от времени и влажности – каких только масок они не повидали!
Вот эта ножка ангела на потолочной росписи палаццо (сегодня – роскошный отель Aman Venice) – изящная шутка автора фрески, одна из первых трехмерных “обманок” зрения, столь популярных в нашей с вами современности. Венеция полна таких тонких ироничных сюрпризов, надо только приглядеться.
Или вот этот продавец репродукций на венецианской улице – кажется, что он затерялся во времени и принадлежит скорее к началу двадцатого века, чем к веку двадцать первому.
А эти благородные синьоры уж точно безнадежно заплутали во времени. Это часто случается в Венеции, особенно во время карнавала.
Желающие приобщиться к карнавальному волшебству могут приобрести вот такие причудливые парики.
Но чаще карнавальные костюмы берут на прокат в одном из венецианских ателье. Прокат костюмов может стоит от 200 до 3000 евро (верхняя планка – это уже запредельный эксклюзив, кружева ручной работы и все такое прочее).
Честно сказать, я не очень представляла себя в карнавальном костюме – у меня очень современно-заурядная внешность, короткая стрижка, очки-авиаторы и, как правило, какие-нибудь брючки в стиле elegant-casual.
И уж точно я не представляла себя в костюме Летучей Мыши из одноименной оперетты – скорее уж какой-нибудь развеселой Коломбиной в трико с разноцветными ромбиками.
Но костюмер увидел меня вот так вот готичненько.
Надо сказать, что в интерьерах отеля Ca’Sagredo мой костюм смотрелся вполне органично.
Вот разве что носить эту сложную конструкцию на бедрах в купе с огромной треуголкой не очень-то удобно – не в каждую дверь проходит, а уж садиться в этом сооружении в шаткую гондолу по пути на бал – и вовсе искусство, не каждой современной барышне по силам. Но я справилась. Может и не очень элегантно, но вылавливать из канала во всем этом великолепии меня не пришлось.
Интерьеры отеля Ca’Sagredo – безукоризненный фон для карнавального действа.
А вот и хозяйка отеля, генеральный менеджер, адепт карнавала и просто красивая женщина Лоренца. Это ее “прошлогодний″ наряд. Подождите, скоро увидите новый.
Один из гостей отеля в карнавальном костюме, весьма впечатляющем.
Мой костюмер с барышней.
Лоренца на балу.
Красивая пара, правда же? Лоренца и ее муж Ферручо.
Так выглядит костюм Ферручо сзади. Камзол сделан в уникальной японской технике фотографической репродукции на шелке. Репродукция изображает все того же Ферручо в костюме прошлого года. Да, венецианцы серьезно подходят к своим карнавальным костюмам.
Не удержалась попозировать рядом с импозантным Ферручо.
Еще несколько кадров бала, посвященного закрытию карнавала – одного из самых ярких и фешенебельных балов сезона.
Удивительно, как карнавальные костюмы меняют людей, чудесным образом придавая современным лицам черты персонажей совсем других эпох.
Залы старинного палаццо, освещенные тысячами свечей (даже не представляю, как организаторы бала решают вопросы с пожарной инспекцией), великолепные сеньоры в бархатных камзолах, дамы в платьях с кринолинами, причудливые шляпы и парики… Портал в другое временное измерение.
Один из самых экзотичных костюмов бала: золотая птица с плюмажем из светящихся перьев.
А эта внушительная сеньора, похоже, занимает сразу три места за столом. Почему-то масштабные женщины часто неравнодушны к розовому.
Трудно поверить, что это удивительное действо происходит в прозаическом двадцать первом веке, о котором здесь напоминают только смартфоны и современные фотоаппараты. Если бы не гаджеты, ощущение провала во времени было бы полным.
