Я бывала в Испании много раз, в Андалусии как-то провела несколько месяцев, но в Севилью впервые попала только пару лет назад. И сразу влюбилась, что было совсем нетрудно.
Архитектура города впитала в себя всю замысловатую историю южной Испании. Испанское барокко соседствует здесь с арабским наследием и стилем мудехар (mudejar), в котором готика переплетена с элементами мавританского искусства и эпохи Возрождения. И все это очень красиво, и в общей канве, и в деталях, которые хочется разглядывать и изучать.
Кафедральный собор Севильи был построен во времена реконкисты (периода в истории, когда христианские монархи отвоевывали Пиренейский полуостров у мавров) на месте исламской мечети. Это самый большой готический собор в мире, постройка которого заняла семь веков. Сегодня – наследие ЮНЕСКО и одно из главных архитектурных сокровищ Испании.
А это – классический образец испанского барокко. Замысловато, но, согласитесь, красиво.
А вот и характерное для готической архитектуры чудовище, гаргулья (в другом написании – горгулья) выглядывает из-за башни. Легенда о гаргулье, водяном драконе из Руана, побежденном епископом Романом с помощью креста и молитвы, родилась во Франции (хотя ее истоки уходят в древние мифы кельтов). “Прирученные” гаргульи использовались в архитектуре довольно прозаически – для декоративного оформления водостоков.
У севильских гаргулий вид довольно устрашающий и, я бы сказала, реалистичный. Может они когда-то и в самом деле водились в водоемах и даже пожирали девственниц, как гласит легенда?
Кстати о девственницах. Эта очаровательная пожилая женщина – настоятельница маленького монастыря Святой Паулы в Севилье (Monasterio de Santa Paula). В 16 лет она уединилась от мира за стенами монастыря, и на протяжении нескольких десятилетий даже со своими близкими родственниками общалась только через решетку. Удивительно и почти невероятно, как человек, проведший всю жизнь с ранней юности до глубокой старости вне мира с его радостями, сложностями и соблазнами, сохранил и живость восприятия, и чувство юмора, и житейскую мудрость. Ведь жизни в нашем понимании эта женщина в стенах монастыря не видела и не знала, а понимает о ней так много, что говорил бы с ней и говорил.
Вот, собственно, эта решетка, отделяющая обиталище монахинь от внешнего мира.
В наши дни правила в монастыре не такие строгие, и монахини даже покидают его стены по бытовым нуждам, хотя и нечасто. Пожертвований от современного мира не дождешься, и обитательницам монастыря приходится решать свои финансовые проблемы, показывая туристам за скоромную плату сокровища своего маленького музея и продавая деликатесы домашнего приготовления: варенье, мармелад и фруктовое желе.
Музей монастыря Святой Паулы совершенно уникальный, и иначе чем сокровищницей его не назовешь. Посещения достоин вне всякого сомнения. Попасть в него можно только по предварительной договоренности – у монахинь свой уклад жизни, неторопливый и размеренный.
Пока я рассматривала эти чудесные статуэтки святых в сокровищнице монастыря, меня не покидала мысль, что, вполне возможно, монашки, когда их никто не видит, играют в них как девочки играют в куклы. Я бы точно не удержалась.
Еще одно уникальное место в Севилье: киоск необычной конструкции, встроенный в монастырскую стену. Так монахини продают мирянам печенье, с этими самыми мирянами не встречаясь и даже не видясь. Вы просто кладете деньги на полочку карусели и поворачиваете ее. Монахиня забирает деньги, кладет на полочку пакетик с печеньем и отправляет его вам. Печенье, кстати сказать, очень вкусное. С орешками.
Но давайте вернемся к светской жизни Севильи, с которой, собственно, и началось мое знакомство с этим чудесным городом – спасибо моим испанским друзьям. Севилья знаменита своими тапас-барами, и это такая же неотъемлемая часть культуры Андалусии, как монастыри и соборы.
Тапас-бары могут быть крошечными, на пару столиков, как бар Bacalao.
Могут быть модными и современными, как La Azotea.
Могут быть тусовочными.
Или традиционными, можно сказать – историческими. Тапас-бар El Rinconcillo (в переводе с испанского “маленький уголок”) – старейший в Севилье. Он был открыт в 1670 году. Семейство De Rueda приобрело El Rinconcillo в 1858 году и владеет им по сих пор, сохраняя традиции и атмосферу.
Как и все популярные бары Севильи, El Rinconcillo забит битком каждый вечер. Официанты сосредоточенные и не слишком улыбчивые – работа у них безостановочная, клиенты, которым не повезло пробиться к стойке, выкрикивают заказы через головы толпы, так же по головам передают бокалы с вином, пивные кружки и закуски, и все это официантам надо держать в голове.
Счастливчики, которым удалось отвоевать небольшой кусочек места у барной стойки, располагаются с относительным комфортом, хотя и тут сидячее место никто не гарантирует, и кто-то постоянно пытается протиснуться в глубь бара в этой невообразимой толкотне. Закуски незамысловатые: чоризо, русский салат (без него не обходится ни один тапас-бар), хлеб, жареные кальмары, тушеная фасоль. Но все очень вкусно. А главное – весело.
Если вы счастливчик у стойки бара, вам не надо с боями прорываться к кассе за каждой новой порцией русского салата. Ваши заказы записывают мелком на деревянной столешнице перед вами, а перед вашим уходом посчитают в столбик и подведут итог. Цены по нашим североамериканским меркам просто милейшие, кстати сказать.
Интерьер El Rinconcillo за последние 150 лет так же мало изменился, как и его атмосфера. И слава Богу. Современных баров в мире хватает.
Еще один популярный тапас-бар, La Barra de Inchausti.
Запечные в кляре креветки, жареная рыбка – типичный для южной Испании ланч на свежем воздухе, стоя (желающих посидеть всегда несоизмеримо больше, чем стульев). Тапас (закуски) заказываются с расчетом на всю компанию, и каждый берет с общей тарелки то, что ему понравилось.
Этот пожилой господин, видимо, заслужил почетное сидячее место за стойкой. Вокруг кипит жизнь, люди толпятся, громко переговариваются, смеются, а пожилой господин погружен в свою газету. Кто знает, сколько лет (или десятилетий) он изо дня в день приходит в этот бар в обеденное время, чтобы съесть скромный бутерброд с сыром и стаканчиком вина…
Бары в Севилье часто объединены с продуктовой лавочкой, где можно купить местные деликатесы.
Еще одно заведение с традициями, Confiteria La Campana, с 1885 года и по сей день существует на радость сладкоежкам. Здесь посетителям предлагают всевозможные торты, пирожные, конфеты и печенье.
И, разумеется, кофе.
Рассказывать о Севилье и не упоминать поминутно слово “традиции” почти невозможно. Вот, например, вывеска традиционной шорной мастерской (по-испански – guarnicionería) семьи López. Существует эта мастерская по севильским меркам не так уж давно – с 1965 года.
Но взгляните на эти инструменты!
Изначально шорная мастерская – это мастерская по производству кожаной утвари для лошадей: седел, ременной упряжи и тому подобного). С этого все и начиналось пятьдесят с лишним лет назад. Позднее к этому добавилась кожаная обувь и сумки ручной работы.
Эту обувь синьор Лопес сделал вручную для своих сыновей. Сыновья теперь уже взрослые, но ботинкам сносу нет – до сих пор выглядят лучше новых.
Говорят, что король Испании лично заказывает здесь сапоги для верховой езды. Охотно верю. Качество-то отменное. Отличную кожаную обувь ручной работы по мерке может заказать здесь и простой смертный. Цены вполне доступные. Как и на все в Севилье.
Одна из главных достопримечательностей Севильи (хотя назвать эту роскошь “достопримечательностью” – в некотором роде уменьшить ее несомненное достоинство) – Alcazar de Seville, королевский дворец, построенный королем Кастилии Педро I на развалинах арабской крепости (догадайтесь, кто ее развалил).
Разваливая арабские крепости и мечети во времена реконкисты, христиане южной Испании не могли не проникнуться их замысловатой эстетикой. Так возник архитектурный стиль мудехар, и Альказар – один из самых ярких его образцов.
Трудно представить себе более эклектичное (и органичное) сочетание арабского стиля и христианской готики.
